[发明专利]一种应用于西装翻驳领的衣领版的制作方法及西装翻驳领

说明书

本发明公开了一种应用于西装翻驳领的衣领版的制作方法及西装翻驳领，由设计阶段可得到底领x、面领y、两线间距L的具体长度及后领圈的长度，由一计算公式计算并圆整得到夹角A的大小，在制版过程只需要在确定翻驳线c后，依据已知的L及后领圈长度即可得到线段a，再由已知的x、y大小即可得到线段d，及直线g，再画两条相连的顺弧线ef，由交点K和H即可得到领串口线u，衣领版的制作方法裁制得到相对称的左衣领版和右衣领版，西装翻驳领由左衣领版和右衣领版辅助裁制布片并拼合制成。其技术方案中制版方法简单方便，制版过程中画线取点又快又准，且制成的领子松斜度较好且较为平整，更为美观。

技术领域

本发明涉及服装设计制版工艺技术领域，尤其涉及一种应用于西装翻驳领的衣领版的制作方法及西装翻驳领。

背景技术

随着生活水平的提高，人们对穿着的细节越来越重视，尤其对于经常出现在各种正式场合下的高档西装。对一款西装来说，重要的主要在于两个方面，一方面是款型，另一方则是作为他人视觉重点的翻驳领，在穿起后翻驳领是否贴身则是重中之重。

西装翻驳领的裁制过程中通常会需要预先制版操作，也被称作打版，而对于翻驳领而言，通常需要制作一块衣领版，作为裁制布片以成衣的模板及依据，因此，制版操作是很重要的一步，且很大程度上决定了成衣后西装翻驳领的款型。其中涉及有衣领松斜度的概念，松斜度较大或较小都易于影响成衣后的衣领舒适及美观程度，以及穿起后是否平整贴身。

目前，领子松斜度在制版过程中较为随意，通常是直接设计底领面领的宽度参数以及驳头的尺寸，然后随意安置在版块上，凭个人的经验和感觉来确定随意安置后衣领松斜度是否合适。然而由于衣领版本身就是个平面，无法像布料一样进行试验和推演，只能凭感觉判定或者预先制造一两件观察是否合适，这样一方面浪费材料、比较繁杂，另一方面也说明了衣领松斜度的有效确定较难，也较难确定在确定松斜度后是否就能够在成衣后得到舒适性和美观都良好的翻驳领。

发明内容

针对现有技术中存在的上述问题，现提供一种旨在能够又快有准的确定翻驳领松斜度的应用于西装翻驳领的衣领版的制作方法及西装翻驳领，使得制版方法简单方便，制版过程中画线取点又快又准，制成的领子松斜度较好且较为平整，更为美观。

具体技术方案如下：

一种应用于西装翻驳领的衣领版的制作方法，应用于辅助裁制翻驳领，翻驳领包括相拼接的前领片和后领片，且前领片和后领片相拼接后于左右两侧分别构成袖隆线和领圈，于领圈的位置上设有第一驳头，且领圈包括前领圈和后领圈，衣领版的制作方法包括如下步骤：

步骤一：在前领片上确定翻驳领的下止口位置O点，后领片和前领片在领圈一侧的位置上交于Q点，领圈由Q点的上下两侧划分为前领圈和后领圈，确定翻驳线c，翻驳线c为一直线且止于O点，延长前领片和后领片边缘相接合的线得到直线h；

步骤二：于翻驳线c的左侧绘制与翻驳线c相平行的直线b，直线b与直线h相交于N点，且直线h与翻驳线c相交于P点，其中，线段NP的长度为一预设的长度L；

步骤三：于直线b的左侧绘制一条与直线b相交的线段a，线段a起始于N点且长度与预设的后领圈的长度相等，线段a和直线b相交形成的夹角大小为A；

步骤四：于线段a远离N点的另一端T点处做与线段a相垂直的预设长度的线段d，且线段d的长度等于预设的底领的宽度x和预设的面领的宽度y之和，线段d的两个端点分别为T点和S点，且夹角A的值大小由宽度x和宽度y以如下公式计算并圆整至单位度得到：

且得到的夹角A的值为成衣后衣领的松斜度的大小。

步骤五：于线段a的右侧绘制与线段a相平行的直线g，直线g与线段d相交于J点，线段JT为长x的底领的宽度，线段JS为长y的面领的宽度；